quinta-feira, 31 de julho de 2014
terça-feira, 1 de outubro de 2013
Ajustar suspensões regulaveis
Capitulo 1
Coilovers rafeiros(aka low cost big shit) e outras chinesadas de pouco mais de 200euros ou as vezes nem a 200euros com portes chegam.
Ajustar suspensões reguláveis, é um tema que actualmente pouca gente dá importância, ou simplesmente dão mas é a importância errada, pois colocam a estética acima daquilo que uma suspensão deve realmente fazer, que é conferir segurança e performance á viatura, mantendo as rodas sempre em contacto com o solo em todas as situações e conforto para os ocupantes(mas também pelo preço de algumas suspensões não se pode esperar muito mais do que uma alteração estética apenas. Já diz o ditado, neste mundo recebe-se sempre aquilo que se paga e as vezes nem isso.)
Constantemente sou contactado com pessoas a queixarem-se de um problema, rebaixaram o carro e as transmissões batem na barra estabilizadora(em carros do grupo vag com carroçaria na base do golf mk4, tipo seat leon mk1, toledo mk1, audi a3, seat leon)
Ora bem....porque será? :-)
Pode ser por vários motivos, mas o mais frequente é porque rebaixaram demasiado(obviamente!!!!), e as transmissões e algumas situações ficam muito próximas da barra estabilizadora, acabando por colidir.
Há maneiras "fáceis" de combater este problema....nunca esquecendo que se isso está a acontecer é porque temos algo mal e portanto, se não vamos corrigir isso, é porque só vamos disfarçar o problema que pode até originar outros mais indesejáveis(!!!!!!!).
Uma delas, bastante simples aplicar anilhas de aumento no veio abaixo do batente, isto faz com que o carro quando chega á altura desejada não baixe mais ou um batente mais alto, tão simples quanto isto, a dificuldade pode ser depois encontrar o ponto que é o suficiente para impedir que bara mas que não prejudique em demasiado a suspensão, não faça o carro bater e saltar.
Outra solução, uma solução que muita gente até tem mas nem sequer sabem como funciona, pois compram normalmente kits de baixa qualidade que nem umas instruções em condições trazem e os vendedores que vendem este material também não percebem nada de suspensões e não sabem como isto funciona, é utilizar pendurais reguláveis:
Ora, e como funcionam estas bonitas peças???
Algumas pessoas pensam que ao esticar encolher elas vão deixar de bater na transmissão....ora bem, quem pensa isso certamente nunca se deu ao trabalho de olhar para lá a ver com olhos de ver o curso que a suspensão faz e a trajetória que descreve nos diversos componentes, pois elas se forem esticadas ou encurtadas vão as vezes bater até mais que os pendurais originais, pois são normalmente bem mais grossos que os pendurais originais e o espaço já não abunda e não há muito a fazer em relação a isso, o pendural original já tem praticamente o comprimento ideal.
Ora bem, perguntam-me então, qual é o mágico truque destas peças?
Simples, isto não é para aumentar o curso nem reduzir, mas sim para tirar ou dar -pré carga!!!(isto neste caso se solução não recomendada).
O que é pré-carga? muitos se baldaram as aulas de física no secundário e não estudaram as molas nem como funcionam, a barra estabilizadora, tenha ela que formato tiver é no fundo uma mola, apenas não é uma mola helicoidal como estamos acostumados a ver.
Como qualquer mola, á medida que lhe damos carga, ou seja, a apertamos, a força necessária para a deformar vai gradualmente aumentando, tensão na mola sobe, o que vamos então fazer?
Para lhe dar-mos pré carga, temos de dar comprimentos diferentes aos pendurais(aplicar força na alavanca), ou seja, um tem de estar mais curto que o outro, quanto maior a diferença, mais pré-carga se dá, menos o carro adorna em curva. tadaaaaa!!!(relembro novamente, isto não é o ideal, é uma coisa que funciona para este caso especifico, idealmente, seria alterar a posição fixação do pendular á barra para que a barra fizesse naturalmente mais força).
-É preciso ter no entanto atenção que isto se for levado ao exagero pode afetar o comportamento do carro(por norma com as barras originais isso não acontece pois não têm força para tal)...
-É preciso ter também atenção que se abusarem na précarga podem partir a barra,
Mas pronto, isto irá certamente ajudar muita gente que é o que espero com este blog.
Outra solução, subir ligeiramente :-D
Podem sempre tentar estas 3 soluções em conjunto de forma a obterem o resultado estético que pretendem, utilizar os aumentos, os pendurais e subir na mola, pois subir na mola também dá précarga e torna o carro mais duro, para não bater na barra, com isto tudo junto conseguem ter na mesma os carros baixos e sem baterem ;-)
!!!!!-Quem for muito endinheirado, o que não faz sentido, pois quem é endinheirado não compra uma suspensão de porcaria, pode também meter a barra estabilizadora do S3 que aperta nos amortecedores(precisam que os vossos coilovers mega baratos tenham ponto de fixação) para a barra, assim deixam de bater com as transmissões na barra, mas vão continuar a derreter peças pois a suspensão vai continuar a trabalhar com angulo incorreto na mesma e a afundar, outra hipotese, remover mesmo a barra, até porque se o carro estiver muito baixo a barra não funciona e não porque a barra só funciona se houver uma diferença considerável de curso de suspensão entre ambos os lados.
Importante, várias pessoas enviaram já comentários que ter pendurais diferentes, bla, bla, bla e pre carga vai fazer o carro ter um comportamento estranho e fugir para um dos lados e mais não sei o quê, bem, um golf mk4 não tem propriamente uma barra de 35mm que faz mais de 1500Kg de força.
O carro na posição direita\plana pouca carga tem, se tiver 3kg já é muito até porque com os pendurais diferentes se consegue na mesma apertar a barra á mão(e é o suficiente para na maioria dos casos resolver o problema de raspar, obviamente testei isto tudo que estou a escrever e relembro mais uma vez, isto não é o ideal, isto é só para ajudar quem não quer fazer o correto mas quer andar com o seu carro "estiloso"....) e mesmo assim a força é dividida uniformemente dos dois lados, só quando houver uma diferença a força atua com grande diferença.
Comportamento estranho? suspensões de meia dúzia de trocos estão á espera de quê, de ganhar as 24h de lemans? isto é uma solução que resolve um problema, não é a solução perfeita e ideal, eu não recomendo fazer isto.
Para quem nunca viu uma barra de competição ajustável, elas trabalham por vários princípios, diâmetro, comprimento, dureza do aço, comprimento da alavanca, pontos de fixação na estrutura nas extremidades e depois ainda há uma alavanca dentro do carro em algumas aplicações que faz precisamente dar pre carga ou mudar os pontos de ancoragem(procurem por carros de Turismo da década de 70,80,90 em que ainda eram utilizadas grande parte de equipamentos de série).
Isto não são soluções teóricas, aliás, a parte teórica de explicar não é propriamente o meu forte, isto são soluções testadas em várias viaturas e já com bons anos!
Eu no meu carro tenho um conjunto de suspensão em condições, bem ajustada(ajusto inclusive em balanças) e nunca em mais de 250mil km's tive um toque entre as transmissões e a barra estabilizadora, o dinheiro necessário para comprar o meu conjunto de suspensão dá para comprar e não estou a exagerar, 15 caixas de coilovers low cost, é 15 vezes melhor? não sei responder.
Coilovers rafeiros(aka low cost big shit) e outras chinesadas de pouco mais de 200euros ou as vezes nem a 200euros com portes chegam.
Ajustar suspensões reguláveis, é um tema que actualmente pouca gente dá importância, ou simplesmente dão mas é a importância errada, pois colocam a estética acima daquilo que uma suspensão deve realmente fazer, que é conferir segurança e performance á viatura, mantendo as rodas sempre em contacto com o solo em todas as situações e conforto para os ocupantes(mas também pelo preço de algumas suspensões não se pode esperar muito mais do que uma alteração estética apenas. Já diz o ditado, neste mundo recebe-se sempre aquilo que se paga e as vezes nem isso.)
Constantemente sou contactado com pessoas a queixarem-se de um problema, rebaixaram o carro e as transmissões batem na barra estabilizadora(em carros do grupo vag com carroçaria na base do golf mk4, tipo seat leon mk1, toledo mk1, audi a3, seat leon)
Ora bem....porque será? :-)
Pode ser por vários motivos, mas o mais frequente é porque rebaixaram demasiado(obviamente!!!!), e as transmissões e algumas situações ficam muito próximas da barra estabilizadora, acabando por colidir.
Há maneiras "fáceis" de combater este problema....nunca esquecendo que se isso está a acontecer é porque temos algo mal e portanto, se não vamos corrigir isso, é porque só vamos disfarçar o problema que pode até originar outros mais indesejáveis(!!!!!!!).
Uma delas, bastante simples aplicar anilhas de aumento no veio abaixo do batente, isto faz com que o carro quando chega á altura desejada não baixe mais ou um batente mais alto, tão simples quanto isto, a dificuldade pode ser depois encontrar o ponto que é o suficiente para impedir que bara mas que não prejudique em demasiado a suspensão, não faça o carro bater e saltar.
Outra solução, uma solução que muita gente até tem mas nem sequer sabem como funciona, pois compram normalmente kits de baixa qualidade que nem umas instruções em condições trazem e os vendedores que vendem este material também não percebem nada de suspensões e não sabem como isto funciona, é utilizar pendurais reguláveis:
Algumas pessoas pensam que ao esticar encolher elas vão deixar de bater na transmissão....ora bem, quem pensa isso certamente nunca se deu ao trabalho de olhar para lá a ver com olhos de ver o curso que a suspensão faz e a trajetória que descreve nos diversos componentes, pois elas se forem esticadas ou encurtadas vão as vezes bater até mais que os pendurais originais, pois são normalmente bem mais grossos que os pendurais originais e o espaço já não abunda e não há muito a fazer em relação a isso, o pendural original já tem praticamente o comprimento ideal.
Ora bem, perguntam-me então, qual é o mágico truque destas peças?
Simples, isto não é para aumentar o curso nem reduzir, mas sim para tirar ou dar -pré carga!!!(isto neste caso se solução não recomendada).
O que é pré-carga? muitos se baldaram as aulas de física no secundário e não estudaram as molas nem como funcionam, a barra estabilizadora, tenha ela que formato tiver é no fundo uma mola, apenas não é uma mola helicoidal como estamos acostumados a ver.
Como qualquer mola, á medida que lhe damos carga, ou seja, a apertamos, a força necessária para a deformar vai gradualmente aumentando, tensão na mola sobe, o que vamos então fazer?
Para lhe dar-mos pré carga, temos de dar comprimentos diferentes aos pendurais(aplicar força na alavanca), ou seja, um tem de estar mais curto que o outro, quanto maior a diferença, mais pré-carga se dá, menos o carro adorna em curva. tadaaaaa!!!(relembro novamente, isto não é o ideal, é uma coisa que funciona para este caso especifico, idealmente, seria alterar a posição fixação do pendular á barra para que a barra fizesse naturalmente mais força).
-É preciso ter no entanto atenção que isto se for levado ao exagero pode afetar o comportamento do carro(por norma com as barras originais isso não acontece pois não têm força para tal)...
-É preciso ter também atenção que se abusarem na précarga podem partir a barra,
Mas pronto, isto irá certamente ajudar muita gente que é o que espero com este blog.
Outra solução, subir ligeiramente :-D
Podem sempre tentar estas 3 soluções em conjunto de forma a obterem o resultado estético que pretendem, utilizar os aumentos, os pendurais e subir na mola, pois subir na mola também dá précarga e torna o carro mais duro, para não bater na barra, com isto tudo junto conseguem ter na mesma os carros baixos e sem baterem ;-)
!!!!!-Quem for muito endinheirado, o que não faz sentido, pois quem é endinheirado não compra uma suspensão de porcaria, pode também meter a barra estabilizadora do S3 que aperta nos amortecedores(precisam que os vossos coilovers mega baratos tenham ponto de fixação) para a barra, assim deixam de bater com as transmissões na barra, mas vão continuar a derreter peças pois a suspensão vai continuar a trabalhar com angulo incorreto na mesma e a afundar, outra hipotese, remover mesmo a barra, até porque se o carro estiver muito baixo a barra não funciona e não porque a barra só funciona se houver uma diferença considerável de curso de suspensão entre ambos os lados.
Importante, várias pessoas enviaram já comentários que ter pendurais diferentes, bla, bla, bla e pre carga vai fazer o carro ter um comportamento estranho e fugir para um dos lados e mais não sei o quê, bem, um golf mk4 não tem propriamente uma barra de 35mm que faz mais de 1500Kg de força.
O carro na posição direita\plana pouca carga tem, se tiver 3kg já é muito até porque com os pendurais diferentes se consegue na mesma apertar a barra á mão(e é o suficiente para na maioria dos casos resolver o problema de raspar, obviamente testei isto tudo que estou a escrever e relembro mais uma vez, isto não é o ideal, isto é só para ajudar quem não quer fazer o correto mas quer andar com o seu carro "estiloso"....) e mesmo assim a força é dividida uniformemente dos dois lados, só quando houver uma diferença a força atua com grande diferença.
Comportamento estranho? suspensões de meia dúzia de trocos estão á espera de quê, de ganhar as 24h de lemans? isto é uma solução que resolve um problema, não é a solução perfeita e ideal, eu não recomendo fazer isto.
Para quem nunca viu uma barra de competição ajustável, elas trabalham por vários princípios, diâmetro, comprimento, dureza do aço, comprimento da alavanca, pontos de fixação na estrutura nas extremidades e depois ainda há uma alavanca dentro do carro em algumas aplicações que faz precisamente dar pre carga ou mudar os pontos de ancoragem(procurem por carros de Turismo da década de 70,80,90 em que ainda eram utilizadas grande parte de equipamentos de série).
Isto não são soluções teóricas, aliás, a parte teórica de explicar não é propriamente o meu forte, isto são soluções testadas em várias viaturas e já com bons anos!
Eu no meu carro tenho um conjunto de suspensão em condições, bem ajustada(ajusto inclusive em balanças) e nunca em mais de 250mil km's tive um toque entre as transmissões e a barra estabilizadora, o dinheiro necessário para comprar o meu conjunto de suspensão dá para comprar e não estou a exagerar, 15 caixas de coilovers low cost, é 15 vezes melhor? não sei responder.
Sejam felizes e deixem quem quer ter aquilo que quer/pode, ajudem e partilhem.
Um comentário final para as "Pessoas Sensíveis", o que descrevi em cima é uma solução sucatance, que é uma mistura de carro de sucata, sucatado, com stance, um carro bonito de exposições mas que não vale um chavo, eu não concordo com essa filosofia mas que os há, há, e a primeira pessoa que me pediu ajuda para este problema foi um amigo, é um amigo que vai nessas coisas de estética e mariqui... ir a eventos ver quem tem o chaço mais bonito, com as jantes mais pintas etc,.... mas tenha ele todos os defeitos do mundo, é meu amigo e bom amigo, e mesmo não concordando ajudei-o dentro das possibilidades dele, partilhei isto para eventualmente ajudar outras pessoas
Um comentário final para as "Pessoas Sensíveis", o que descrevi em cima é uma solução sucatance, que é uma mistura de carro de sucata, sucatado, com stance, um carro bonito de exposições mas que não vale um chavo, eu não concordo com essa filosofia mas que os há, há, e a primeira pessoa que me pediu ajuda para este problema foi um amigo, é um amigo que vai nessas coisas de estética e mariqui... ir a eventos ver quem tem o chaço mais bonito, com as jantes mais pintas etc,.... mas tenha ele todos os defeitos do mundo, é meu amigo e bom amigo, e mesmo não concordando ajudei-o dentro das possibilidades dele, partilhei isto para eventualmente ajudar outras pessoas
quinta-feira, 27 de junho de 2013
Como funciona a direcção assistida
Este é mais um video clássico, de 1956, que encontrei em que se ilustra o principio de funcionamento de um sistema de direcção assistida por uma bomba hidráulica acoplada ao motor.
Este sistema é o que se encontra na maioria dos automóveis dos nossos dias.
Existem também sistemas que em vez de serem assistidos por uma bomba que vai buscar energia ao próprio motor(conectadas por uma correia na pulley da cambota), são potenciadas por energia eléctrica directamente da bateria do automovel, a vantagem deste sistema é não criar atrito ao funcionamento do motor ajudando a reduzir os consumos e melhorar performance, outra vantagem do sistema eléctrico é que o motor do carro não necessita de estar ligado para ter-mos direcção assistida.
Este sistema é o que se encontra na maioria dos automóveis dos nossos dias.
Existem também sistemas que em vez de serem assistidos por uma bomba que vai buscar energia ao próprio motor(conectadas por uma correia na pulley da cambota), são potenciadas por energia eléctrica directamente da bateria do automovel, a vantagem deste sistema é não criar atrito ao funcionamento do motor ajudando a reduzir os consumos e melhorar performance, outra vantagem do sistema eléctrico é que o motor do carro não necessita de estar ligado para ter-mos direcção assistida.
terça-feira, 28 de maio de 2013
A história dos motores diesel e o seu funcionamento básico
Esta vídeo antigo, conta a historia da produção dos primeiros motores diesel e o seu funcionamento
domingo, 21 de outubro de 2012
Recuperação de baterias de carro/How to reanimate a dead car battery cell
Este diy serve para quem quiser tentar recuperar as suas baterias.
Já agora um obrigado ao Rukita aka x-virus que foi quem me deu a ideia, eu apenas a desenvolvi mais um bocado com base em alguns conhecimentos que tinha.
Ora bem, o meu caso foi com uma bateria de mota, quem teve uma mota sabe que as mesmas descarregam bastante por causa não só do tamanho mas falta de uso.
A minha bateria estava completamente morta á 8 anos :)
Ora bem.
-Primeiro, abrir as tampas, remover todo o liquido que lá tiver fora
-Meter sal epsom(sulfato de magnésio), no meu caso tinha cá sais de banho de sulfato de magnésio, uma colher em cada câmara da bateria + água destilada
-Meter tampas da bateria e agitar muito bem
-Deixar descansar umas 3 horas
-Remover tudo e lavar com água destilada
-Remover a água destilada
Agora vamos á carga!
-Adicionar uma colher de chá de ácido sulfúrico a cada célula da bateria(muito cuidado ao manusear o ácido!!!!)
-Adicionar o resto de água destilada
Quem quiser pode comprar já solução de baterias que julgo que há disso á venda facilmente, basicamente aquilo é ácido sulfúrico com água mas já uma pré-dosagem feita a mais ou menos 37%
Não devem adicionar muito ácido, caso contrario irão derreter as placas de chumbo da bateria e ela ai sim fica inutilizada de vez.
Deixar repousar um dia
-Meter á carga!!!
Atenção, não recomendo muito tentar carrega-la na totalidade logo de uma vez, recomendo meterem tipo 12 horas, deixar descansar um dia e depois meter á carga total que foi o que eu fiz, pois se se meter logo de uma vez pode dar cabo das placas e adeus bateria de vez.
Antes de meterem no carro deixem descansar pelo menos uma semana pois se meterem logo ela irá derramar ácido e dar cabo do carro, ah e claro, nunca, nem pensar fazer este serviço no carro.
E o resultado é este que fiz neste vídeo em baixo, atenção eu já a tinha metido á carga uma semana e nada, só mesmo fazendo este processo é que a menina ganhou alguma carga
Já agora um obrigado ao Rukita aka x-virus que foi quem me deu a ideia, eu apenas a desenvolvi mais um bocado com base em alguns conhecimentos que tinha.
Ora bem, o meu caso foi com uma bateria de mota, quem teve uma mota sabe que as mesmas descarregam bastante por causa não só do tamanho mas falta de uso.
A minha bateria estava completamente morta á 8 anos :)
Ora bem.
-Primeiro, abrir as tampas, remover todo o liquido que lá tiver fora
-Meter sal epsom(sulfato de magnésio), no meu caso tinha cá sais de banho de sulfato de magnésio, uma colher em cada câmara da bateria + água destilada
-Meter tampas da bateria e agitar muito bem
-Deixar descansar umas 3 horas
-Remover tudo e lavar com água destilada
-Remover a água destilada
Agora vamos á carga!
-Adicionar uma colher de chá de ácido sulfúrico a cada célula da bateria(muito cuidado ao manusear o ácido!!!!)
-Adicionar o resto de água destilada
Quem quiser pode comprar já solução de baterias que julgo que há disso á venda facilmente, basicamente aquilo é ácido sulfúrico com água mas já uma pré-dosagem feita a mais ou menos 37%
Não devem adicionar muito ácido, caso contrario irão derreter as placas de chumbo da bateria e ela ai sim fica inutilizada de vez.
Deixar repousar um dia
-Meter á carga!!!
Atenção, não recomendo muito tentar carrega-la na totalidade logo de uma vez, recomendo meterem tipo 12 horas, deixar descansar um dia e depois meter á carga total que foi o que eu fiz, pois se se meter logo de uma vez pode dar cabo das placas e adeus bateria de vez.
Antes de meterem no carro deixem descansar pelo menos uma semana pois se meterem logo ela irá derramar ácido e dar cabo do carro, ah e claro, nunca, nem pensar fazer este serviço no carro.
E o resultado é este que fiz neste vídeo em baixo, atenção eu já a tinha metido á carga uma semana e nada, só mesmo fazendo este processo é que a menina ganhou alguma carga
terça-feira, 24 de julho de 2012
Como montar coilovers em golf mk4, seat leon, audi a3, audi TT, etc
How to install coilover suspension on golf mk4, seat leon mk1, audi a3, audi TT, skoda octavia, etc
If you have any question please feel fre to contact me.
Como instalar coilover em golf mk4, audi a3, seat leon mk1, audi tt, skoda octavia e outros.
Este tutorial é dedicado a viaturas que utilizem o chassis proveniente do golf mk4, viaturas como o já referido golf, audi TT mk1, seat leon mk1, seat toledo, skoda octavia mk1.
Visto que é cada vez mais frequente a adoptação de sistema coil-over por utilizadores destas viaturas, fiz este pequeno tutorial, para ajudar quem se quiser arriscar, as fotos não são as melhores pois cada vez que tirava uma foto tinha de parar, limpar as mãos, pegar na maquina(como devem compreender....), mas em caso de duvida comuniquem.
O carro em questão já tinha suspensão coil-over anteriormente, mas encontravam-se em mau estado e foram substituídos por unidades novas, também foram substituídos os cabeçotes, os rolamentos de suspensão foram abertos, limpos e levaram massa nova(porque estavam bons), os casquilhos da barra estabilizadora foram substituídos, assim como os pendurais foram substituídos por uns reguláveis.
1- com o carro no chão, aliviar os parafusos da roda para depois com o carro no ar conseguirem retira-los
2- levantar o carro no ar e arranjar um suporte seguro para poderem trabalhar
3- retirar a tampa do topo de amortecedor e começar a desapertar, irão precisar de uma chave de humbraco e de uma chave de estria
4-desapertar o pendural da barra estabilizadora(convém desapertarem logo dos dois lados
5- desapertar parafusos de suporte de amortecedor na manga de eixo
6- aqui neste passo devem soltar todas as bichas, cabos e tubos do amortecedor e manga de eixo, é bastante fácil pelo que nem meti fotos, depois retirar o amortecedor(neste caso coil-over, mas o processo é exactamente o mesmo, metam, qualquer coisa, como na foto, a segurar a manga de eixo, pois se as vossas transmissões já estiverem "cansadas" podem-se desarmar todas ao ficarem esticadas e inclinadas, e para quem não estiver já acostumado a mexer em transmissões isso pode ser um grande problema...Se tiverem dificuldade em soltar o amortecedor da manga de eixo utilizem algo para abrir a manga de eixo, tipo uma chave de fendas grande e um martelo.
REPITAM OS MESMOS PASSOS DO LADO OPOSTO
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Sempre que se troca de amortecedores deve-se trocar os cabeçotes, logo nem meti aqui a explicar como se desmontam os velhos, apesar de ser fácil; uma imagem vale mais que mil palavras, logo, metam novos!
[b]Velho vs novo:[/b]
Referencia dos cabeçotes originais
O coil-over armado, independentemente da marca, para ir ao sitio deve ficar algo como isto da foto, começando a descrever de cima para baixo, mola grande, espaçador, mola de assistencia, topo de amortecedor, rolamento, cabeçote, femea
Os rolamentos de topo de amortecedor são uma peça que geralmente não se desgasta muito, mas já que estão com a mão na massa, convém revisionar ou substituir, dependendo do estado deles, geralmente dão para reparar:
atenção ao montar que eles têm direitas, a parte com estrias fica para baixo, a parte lisa fica para o lado do cabeçote
Para apertar o cabeçote vão ter de usar algo como isto e ter boa força de braços, atenção que se estiverem a usar suspensões com cargas koni(kw v2, konig sport, koni sport e koni sport coils, não devem abusar da força de aperto, devem apertar só até ficar firme), para ser mais fácil apertar, devem apertar com a rosca do coil toda em baixo para a mola fazer menos força.
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Substituir casquilhos da barra estabilizadora
Bem, não tem muito que saber, é desapertar um parafusos, sacar velho, meter novo e voltar a apertar, é preciso uma chave de caixa 13 e de preferencia um roquete pequeno para o serviço ser mais rapido senão perdem a juventude a apertar :mrgreen:
Atenção que estes casquilhos têm direitas e medidas diferentes, logo, confirmem antes de comprar.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Trocar os pendurais também não tem muito que se lhe diga desde que tenham ferramenta minimamente em condições e forcinha nos braços.
Atenção, os pendurais regulaveis ao contrario do que alguns vendedores menos instruidos dizem não foram inventados para as transmissões não baterem na barra, pode até ficar pior, a função verdadeira deles é dar pré-tensão á barra estabilizadora não é para não raspar nas transmissões como muita gente julga.lol
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Suspensão traseira
A suspensão traseira é a parte mais facil de se substituir, contudo, trabalhem sempre em segurança.
1- Aliviar rodas no chão
2 - levantar carro no ar, remover rodas
3 - colocar dois macacos, um por baixo de cada amortecedor e desapertar os parafusos de fixação do amortecedor, fazer nesta ordem, as fotos não estão por ordem, apenas como exemplo
4- com o parafusos do amortecedor desapertardo, descer os macacos para o eixo descer lentamente, as molas depois caem, devem meter os macacos pois se não meterem o eixo irá sair disparado
5 desapertar a parte de cima do amortecedor para o tirar do carro
6 - os cabeçotes traseiros, geralmente não se desgastam muito, logo, geralmente podem ser reaproveitados, para os tirarem é fácil, tirar a tampa de plastico e desapertar, depois montar nos novos
7- agora monta-se os afinadores traseiros, basicamente é pousa-los no sitio, e meter o parafuso e anilha
__________________________________________________________________________________________________________________________--
Agora, depois de tudo montado, rodas ao sitio, afinem a altura que desejam, igual dos dois lados, de preferência, a traseira um pouco mais alta que a frente e a frente não demasiado baixa, façam ai uns 500km's e depois alinhem a direcção.
If you have any question please feel fre to contact me.
Como instalar coilover em golf mk4, audi a3, seat leon mk1, audi tt, skoda octavia e outros.
Este tutorial é dedicado a viaturas que utilizem o chassis proveniente do golf mk4, viaturas como o já referido golf, audi TT mk1, seat leon mk1, seat toledo, skoda octavia mk1.
Visto que é cada vez mais frequente a adoptação de sistema coil-over por utilizadores destas viaturas, fiz este pequeno tutorial, para ajudar quem se quiser arriscar, as fotos não são as melhores pois cada vez que tirava uma foto tinha de parar, limpar as mãos, pegar na maquina(como devem compreender....), mas em caso de duvida comuniquem.
O carro em questão já tinha suspensão coil-over anteriormente, mas encontravam-se em mau estado e foram substituídos por unidades novas, também foram substituídos os cabeçotes, os rolamentos de suspensão foram abertos, limpos e levaram massa nova(porque estavam bons), os casquilhos da barra estabilizadora foram substituídos, assim como os pendurais foram substituídos por uns reguláveis.
1- com o carro no chão, aliviar os parafusos da roda para depois com o carro no ar conseguirem retira-los
2- levantar o carro no ar e arranjar um suporte seguro para poderem trabalhar
3- retirar a tampa do topo de amortecedor e começar a desapertar, irão precisar de uma chave de humbraco e de uma chave de estria
4-desapertar o pendural da barra estabilizadora(convém desapertarem logo dos dois lados
6- aqui neste passo devem soltar todas as bichas, cabos e tubos do amortecedor e manga de eixo, é bastante fácil pelo que nem meti fotos, depois retirar o amortecedor(neste caso coil-over, mas o processo é exactamente o mesmo, metam, qualquer coisa, como na foto, a segurar a manga de eixo, pois se as vossas transmissões já estiverem "cansadas" podem-se desarmar todas ao ficarem esticadas e inclinadas, e para quem não estiver já acostumado a mexer em transmissões isso pode ser um grande problema...Se tiverem dificuldade em soltar o amortecedor da manga de eixo utilizem algo para abrir a manga de eixo, tipo uma chave de fendas grande e um martelo.
REPITAM OS MESMOS PASSOS DO LADO OPOSTO
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Sempre que se troca de amortecedores deve-se trocar os cabeçotes, logo nem meti aqui a explicar como se desmontam os velhos, apesar de ser fácil; uma imagem vale mais que mil palavras, logo, metam novos!
[b]Velho vs novo:[/b]
Referencia dos cabeçotes originais
O coil-over armado, independentemente da marca, para ir ao sitio deve ficar algo como isto da foto, começando a descrever de cima para baixo, mola grande, espaçador, mola de assistencia, topo de amortecedor, rolamento, cabeçote, femea
Os rolamentos de topo de amortecedor são uma peça que geralmente não se desgasta muito, mas já que estão com a mão na massa, convém revisionar ou substituir, dependendo do estado deles, geralmente dão para reparar:
Para apertar o cabeçote vão ter de usar algo como isto e ter boa força de braços, atenção que se estiverem a usar suspensões com cargas koni(kw v2, konig sport, koni sport e koni sport coils, não devem abusar da força de aperto, devem apertar só até ficar firme), para ser mais fácil apertar, devem apertar com a rosca do coil toda em baixo para a mola fazer menos força.
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Substituir casquilhos da barra estabilizadora
Bem, não tem muito que saber, é desapertar um parafusos, sacar velho, meter novo e voltar a apertar, é preciso uma chave de caixa 13 e de preferencia um roquete pequeno para o serviço ser mais rapido senão perdem a juventude a apertar :mrgreen:
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Trocar os pendurais também não tem muito que se lhe diga desde que tenham ferramenta minimamente em condições e forcinha nos braços.
Atenção, os pendurais regulaveis ao contrario do que alguns vendedores menos instruidos dizem não foram inventados para as transmissões não baterem na barra, pode até ficar pior, a função verdadeira deles é dar pré-tensão á barra estabilizadora não é para não raspar nas transmissões como muita gente julga.lol
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Suspensão traseira
A suspensão traseira é a parte mais facil de se substituir, contudo, trabalhem sempre em segurança.
1- Aliviar rodas no chão
2 - levantar carro no ar, remover rodas
5 desapertar a parte de cima do amortecedor para o tirar do carro
7- agora monta-se os afinadores traseiros, basicamente é pousa-los no sitio, e meter o parafuso e anilha
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Agora, depois de tudo montado, rodas ao sitio, afinem a altura que desejam, igual dos dois lados, de preferência, a traseira um pouco mais alta que a frente e a frente não demasiado baixa, façam ai uns 500km's e depois alinhem a direcção.
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Substituição de uma junta homocinetica(cardan, cv joints)
How to replace CV Joints on golf mk4 chassis(audi a3, audi tt, seat leon, etc), feel free to contact me if you need help or if you need advice.
Este diy aplica-se a mesmo muitos carros do grupo vw que usem este tipo de suspensão na frente, 2 braços, mc pherson, a maioria dos carros dos nossos dias utiliza um sistema destes.
As juntas homocinéticas são a peça que dá flexibilidade ao veio de transmissão que transmite a força do motor através da caixa as rodas.
Geralmente esta peça estraga-se por ter já muito uso ou devido a foles rotos que deixam entrar lixo e também deixam sair a massa de lubrificação.
Este DIY também serve de guia a quem tiver de substituir um fole roto ou quiser simplesmente fazer revisão para evitar problemas futuros visto que esta peça não é uma peça barata e convém ser verificada.
Procedimentos
1.Com o carro travado e desengatado acente no chão, remover o centro da jante, necessitam de uma chave estriada número 30 como esta da foto.
3.aliviar as porcas das rodas e depois colocar o carro no ar em segurança, eu usei preguiças(cavaletes de oficina), quem não tiver preguiças não o coloquem no macaco de origem pois é extremamente perigoso, usem uma jante e tábuas fortes e coloquem o carro com o charrion em cima com altura boa para poderem trabalhar, ai sim depois removam a roda, segurança em primeiro lugar, senão correm o risco de se aleijarem e ainda estragar o vosso carro.
4.Remover a porca central da transmissão.
6. desapertar os 3 parafusos da rotula do braço e a rotula de direcção, lubrificar sempre e limpar roscas antes de desapertar, remover as abraçadeiras do fole com uma chave de vendas, a anterior e a posterior, desligar ficha do abs com muito cuidado, não tentem tirar o sensor do abs pois quase de certeza o que vai acontecer é que não o vão tirar(pois com os anos aquilo agarra) e vão parti-lo todo e aquilo ainda custa 56euros...
7. com auxilio de uma peça de madeira maciça e um martelo batam na ponta da transmissão para ela recuar
8. com ajuda de um maço ou do nosso amigo pau que apareec ai nas imagens de madeira de cerejeira, bater como mostra no esquema para sair, é preciso bater com força e segurem a transmissão para ela não desencaixar na outra ponta(lado da caixa de velocidades) quando baterem ai pois se isso acontecer em vez de um trabalho têm 2 e o segundo é bem pior pois se não tiverem um bom stock de ferramenta duvido que tenham a chave para desapertar o outro lado.
9. com ela fora agora das duas uma, ou reparam ou trocam, para montar é só inverter o processo com precisão, ao aplicarem um homocinética nova certifiquem-se que ela fica bem presa, atenção as anilhas que ficam na manga de eixo :!:
[b]No fim do serviço a direcção do carro deve obrigatóriamente ser alinhada![/b]
Este diy aplica-se a mesmo muitos carros do grupo vw que usem este tipo de suspensão na frente, 2 braços, mc pherson, a maioria dos carros dos nossos dias utiliza um sistema destes.
As juntas homocinéticas são a peça que dá flexibilidade ao veio de transmissão que transmite a força do motor através da caixa as rodas.
Geralmente esta peça estraga-se por ter já muito uso ou devido a foles rotos que deixam entrar lixo e também deixam sair a massa de lubrificação.
Este DIY também serve de guia a quem tiver de substituir um fole roto ou quiser simplesmente fazer revisão para evitar problemas futuros visto que esta peça não é uma peça barata e convém ser verificada.
Procedimentos
1.Com o carro travado e desengatado acente no chão, remover o centro da jante, necessitam de uma chave estriada número 30 como esta da foto.
3.aliviar as porcas das rodas e depois colocar o carro no ar em segurança, eu usei preguiças(cavaletes de oficina), quem não tiver preguiças não o coloquem no macaco de origem pois é extremamente perigoso, usem uma jante e tábuas fortes e coloquem o carro com o charrion em cima com altura boa para poderem trabalhar, ai sim depois removam a roda, segurança em primeiro lugar, senão correm o risco de se aleijarem e ainda estragar o vosso carro.
4.Remover a porca central da transmissão.
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6. desapertar os 3 parafusos da rotula do braço e a rotula de direcção, lubrificar sempre e limpar roscas antes de desapertar, remover as abraçadeiras do fole com uma chave de vendas, a anterior e a posterior, desligar ficha do abs com muito cuidado, não tentem tirar o sensor do abs pois quase de certeza o que vai acontecer é que não o vão tirar(pois com os anos aquilo agarra) e vão parti-lo todo e aquilo ainda custa 56euros...
7. com auxilio de uma peça de madeira maciça e um martelo batam na ponta da transmissão para ela recuar
8. com ajuda de um maço ou do nosso amigo pau que apareec ai nas imagens de madeira de cerejeira, bater como mostra no esquema para sair, é preciso bater com força e segurem a transmissão para ela não desencaixar na outra ponta(lado da caixa de velocidades) quando baterem ai pois se isso acontecer em vez de um trabalho têm 2 e o segundo é bem pior pois se não tiverem um bom stock de ferramenta duvido que tenham a chave para desapertar o outro lado.
9. com ela fora agora das duas uma, ou reparam ou trocam, para montar é só inverter o processo com precisão, ao aplicarem um homocinética nova certifiquem-se que ela fica bem presa, atenção as anilhas que ficam na manga de eixo :!:
[b]No fim do serviço a direcção do carro deve obrigatóriamente ser alinhada![/b]
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